TMiliknya adalah Hooghly abad ke-19, rupee Raj Inggris yang perairannya dipenuhi ikan yang mengapung di tengah sungai, metafora kota Kolkata, yang menjadi pusat kekuasaan kolonial dan kekayaannya. Saat masyarakat biasa menjalankan urusannya di pantai, ada sebuah tongkang yang membawa pejabat Raj. Dan di suatu tempat, sebuah kuil Siwa berdiri dengan ikon Madonna, menunjukkan sinkretisme yang dibawa oleh budaya asing. Ini bukan lukisan, melainkan mural Kanta kuno 200 tahun lalu yang dipamerkan di Galeri Tekstil 2, Museum Kerajinan Nasional.
Bagian yang baru dibuka ini merupakan pameran kurasi dari 2.600 koleksi seni tekstil yang ada di museum, kumpulan tradisi rakyat yang tak ada habisnya yang tidak hanya bertransformasi dan berkembang selama berabad-abad, namun juga beradaptasi dengan variasi regional, menggabungkan pengaruh modern. Sejarah visual pada masanya. Seperti gulungan Instagram. “Semua orang berbicara tentang sejarah. Tapi ini menceritakan kisah-kisah yang dilihat dari sudut pandang para penenun dan perajin saat mereka mendokumentasikan dan memahami dunia di sekitar mereka,” kata ketua Dewan Desain Mode India (FDCI) Sunil Sethi, yang mengkurasinya bersama sejarawan seni Dr Jyotindra Jain. bulan, Mereka tidak hanya melihat tekstur tetapi juga hiasan seperti sulaman, kalamkari, brokat, cetakan balok, dan kain dengan pewarna tahan.
“Saya memilih potongan leher di dekat pintu masuk karena ini merupakan bukti bagaimana jahitan sederhana didaur ulang dari sesuatu yang bermanfaat seperti menyatukan potongan-potongan kain untuk anak-anak untuk menjadi komentar sosial pada masanya. Karya tersebut memiliki motif kartu remi di mana-mana, berputar-putar di antara Sahib dan Memsahib, lampu gantung, dan medali Ratu Victoria. Ini adalah komentar halus tentang bagaimana East India Company mempertaruhkan kekayaan dan warisan masyarakat setempat. “Kanta adalah sebuah bentuk seni yang telah bertahan selama lebih dari seribu tahun sejak zaman pra-Veda,” kata Sethi.
Penemuan Payal Jain dengan sisa-sisa studio desain (Kredit: Crafts Museum)
Pemulihan adalah pertanyaan besar. Sebuah tim konservator tekstil mengidentifikasi kerusakan pada sisa-sisa kain tersebut dan menutupinya dengan kapas atau voile bebas bahan kimia. Mereka menggunakan kayu pinus berpengalaman serta Tyvek, bahan yang dapat bernapas, tahan air, dan tahan debu, untuk mencegah kemungkinan kondensasi. Mereka menggunakan penyedot debu, pembersih air suling, dan bahkan perempuan dari Bikaner yang ahli dalam metode pengawetan.
Rekan kurator dan sejarawan seni Dr Jyotindra Jain telah melihat sebagian besar karya tersebut Museum Berfokus pada keaslian masa lalu. “Tapi kita butuh kekinian, yang juga menginspirasi mahasiswa desain masa kini. Dan yang kita sebut tradisi itu sebenarnya dinamis. Misalnya cara penenun dan penyulam memasukkan motif Mughal, cara benang kantha berubah dari katun menjadi sutra di bawah pengaruh Portugis, bagaimana tenun ikat kita dari tradisi Asia Tenggara melalui jalur laut. tumbuh dan bagaimana para penenun Baluchari membuat benang yang rumit. Pallu dari kereta kuda dan kereta, mencerminkan lingkungan sosio-ekonomi-budaya mereka,” kata Dr Jain.
Jika Kanta muncul untuk memenuhi kebutuhan penjurnalan perempuan secara umum, Falkari pun demikian. Salah satu yang dipamerkan adalah penggambaran komunitas perempuan yang mendokumentasikan perjalanan seorang gadis sejak lahir hingga pernikahannya. “Koleksi saree mencerminkan transformasi berkelanjutan ini. Di luar lungsin dan benang pakan, pinggiran dan pallu selalu memiliki elemen yang disisipkan dengan tangan, baik itu applique, sulaman, tenun atau Teknik pencetakan. Itulah mengapa sari adalah laboratorium inovasi,” kata Jain.
Panel pencuri pertunjukan di museum adalah milik seni Kalankari. Panel Ramayana dan Mahabharata dikontraskan dengan kehidupan Yesus Kristus dan perumpamaan Baik dan Jahat dari Iran. Yang menarik adalah gayanya yang berbeda. Meskipun penyaliban Kristus menjadikan dia sebagai dewa utama, insiden lain yang melibatkan murid-muridnya menunjukkan dia mengenakan pakaian India dan tampil sebagai orang India. Sebaliknya, kepala ular yang berputar-putar pada gulungan Persia tampaknya dipengaruhi oleh lukisan gulungan Tiongkok. Tingginya sekitar 18 kaki, Kalamkari tersebar di Ramayana dan Mahabharata adalah serangkaian blok cerita yang digambar tangan, diwarnai dengan warna nabati, dengan ringkasan dalam aksara Telugu yang ditulis di bawah setiap blok. “Setiap bagian di sini merupakan hasil proses asimilasi budaya,” tambah Dr. Jain.
Jadi warna telah membawa estetika baru pada warna industri selama berabad-abad mulai dari nila dan kuning. “Yang mengejutkan saya adalah pembuatnya tidak tegas terhadap aturan dan terus mengubahnya. Meski terpaku pada motif dan simbol tertentu karena familiar dan terampil dalam menggunakannya, namun mereka berinovasi dalam desain, teknik, dan skema warna. Dan mereka melakukannya sendiri karena tidak ada satupun karya seni ini yang dipesan atau mendapat perlindungan kerajaan,” kata Sethi.
Panel zari berbentuk kotak kecil, yang menggambarkan teknik menenun yang berbeda tanpa pengulangan, adalah kelas master pada satu kain. Panel cetak blok Raidana menampilkan lebih dari 1.000 pola buatan tangan yang lebih rumit dan halus dibandingkan pencetakan mesin. Dan sementara desainer modern kami menciptakan tekstur baru, Museum Tekstil memiliki kain tua abadi yang terbuat dari benang bulu merak dan diikat dengan renda.
Panel zari berbentuk kotak kecil yang menggambarkan berbagai teknik menenun (Kredit: Crafts Museum)
Sementara itu, sekelompok mahasiswa mode dari Chennai sedang tur museum. Mereka melewati studio inovasi karya desainer Payal Jain, tempat manekin didandani gaun pengantin dan dibuat dari barang bekas. kain dan tombol. Mengenakan sari tradisional dan kaus oblong, gadis-gadis ini mencerminkan kemungkinan estetika baru museum.
